Obituário de Paco Rabanne

Designer de roupas radicais de metal e plástico, que mais tarde ficou conhecido por seus perfumes mais vendidos

O desfile parisiense de 1966 de Paco Rabanne, falecido aos 88 anos, foi escandaloso e imediatamente o colocou ao lado de André Courrèges como criador do que se pensava ser o futuro, mas acabou sendo apenas uma fase passageira.

Rabanne chamou essa coleção de estreia de Manifesto: 12 vestidos inúteis em materiais contemporâneos. Ele exibiu modelos pretos e brancos, que andavam descalços porque ele não tinha dinheiro para calçá-los, vestidos curtos montados em placas de metal ou Rhodoid, um plástico orgânico, ligados de forma flexível por laços de arame. Paris fulminou. Gabrielle "Coco" Chanel disse: "Ele é um metalúrgico, não um costureiro." No entanto, Nova York, especialmente Diana Vreeland da Vogue e Eugenia Sheppard do Herald Tribune, gostaram das alternativas têxteis. A colecionadora de arte Peggy Guggenheim comprou e usou.

Rabanne pagou por anos de estudos arquitetônicos - ele se especializou em construção de concreto armado - fazendo joias abstratas e botões inovadores de metal, couro e até grãos de café para as casas de Schiaparelli (ele manteve por toda a vida seus gostos surrealistas), Dior, Balenciaga, Cardin e Givenchy. Ele também desenhou para eles e para o designer de calçados Charles Jourdan e, no início dos anos 1960, fabricou acessórios extravagantes para jovens designers de prêt-à-porter, como Emmanuelle Khanh. Isso deu a Rabanne uma abordagem prática da moda que não envolvia tecido ou de costura. O desfile de 1966, que foi a arte performática do início da moda, enfatizou esse radicalismo, enquanto seus designs, mais tarde também em madeira, cacos de espelho e enormes lantejoulas de madrepérola que tilintavam como sinos de vento quando seu usuário se movia, fotografavam bem e obtinham ótima cobertura. O mesmo acontecia com suas roupas, coladas com fita adesiva ou seladas, em vez de costuradas, em um novo papel reforçado com fibra de náilon. Ele produziu pijamas de hotel com isso e pretendia que vestidos descartáveis ​​fossem vendidos a passageiros frequentes em máquinas de venda automática nos aeroportos em expansão do mundo, mas o merchandising nunca decolou. Rabanne então anunciou que sua ideia de mulher era uma heroína guerreira, uma Joana d'Arc na falta de armadura, embora para enfatizar a sexualidade de seu torso. Ele havia contribuído com um minivestido chique de paillette de metal para o primeiro guarda-roupa pós-Givenchy de Audrey Hepburn na comédia cinematográfica de 1967 Two for the Road, e seu pronunciamento marcial o fez a inspiração escolhida para os figurinos de Jane Fonda na fantasia de 1968 Barbarella - uma combinação menos rebitada de PVC, couro, malha elástica, pele, penas, formas corporais de plástico moldado por indução e pequenas áreas de trabalho de metal exclusivo. As roupas foram pessoalmente rasgadas e cortadas pelo marido e diretor de Fonda, Roger Vadim, e pareciam mais dançarinas do Crazy Horse do que ficção científica; Rabanne uma vez havia se apresentado aos dançarinos daquele cabaré. No entanto, eles tiveram uma influência duradoura: as mulheres guerreiras de fantasia permanecem com o pescoço nu e os membros em formas corporais em forma de espartilho com um toque de acabamento em metal.

No ano de Barbarella, emoção na moda já passava de um futuro imaginado para um passado bucólico e folclórico que também nunca aconteceu. Têxteis, de preferência musselina estampada à mão na Índia, eram a novidade. Rabanne deixou de ser uma modista de ponta, embora os clientes pessoais permanecessem, principalmente músicos: Françoise Hardy usava Rabanne de ouro e prata no palco, apesar de ajustes de alicate serem necessários entre os números. Ele seguiu o que se tornou o caminho usual para designers parisienses estabelecidos – 140 licenças concedidas a fabricantes, uma linha de prêt-à-porter para homens em 1983, para mulheres em 1990.

Seu verdadeiro passo à frente foi abrir negócios com a empresa de perfumes da família Puig, com sede em Barcelona, ​​que abriu um escritório em Paris e o apoiou para lançar sua primeira fragrância, Calandre, em 1969. Depois de Paco Rabanne Pour Homme em 1973, um duradouro best-seller à base de ervas e musgo, Puig construiu uma fábrica francesa que produziu muitos de seus perfumes e colônias, incluindo as linhas XS e Ultravioleta,